ВАЗ-21213 "Нива" / легкий городской внедорожнег

[ДимоК]

Решил и я написать про свою Нивку. Писать тупо есть Нива – клевая тачила и всё такое глупо. Лучше расскажу что такое вообще Нива и с чем можно столкнуться при ее покупке.
Имеется Нива 21213, 1996 г.в. Цвет сафари. Побег неизвестен.
Была куплена в летом 2010.
Ну начну с цвета… Цвет САФАРИ, по моему самый поганый цвет какой только может быть, ИМХО. По этому цвету сразу можно отличить авто сделанное в середине 90-их годов)))
Машина мне была знакома, не досканально, но 3 года назад ездил на ней в качестве пассажира.

Итак состояние.

Кузов: Всё железо родное. Кузов отвратительно покрашен – походу из баллончика. Гнилая задняя крышка. За 3 года что я ее не видел вылезли рыжики по кузову, подгнили передние двери. Левое переднее крыло было помято и фигово зашпаклевано – шпаклевка отслаивается. Множественные небольшие вмятины по кузову. Вмятина на крыше от бутылки сброшенной с балкона.

Двигатель. Новый, еще не прошел обкатку. Старый словил клина или блок разморозили, точно не помню.

Агрегаты и остальное: вроде целые, только большой люфт на руле. Передняя подвеска требует переборки. Передние пружины просевшие. Задняя подвеска после ремонта, стоят новые пружины. Новая резина ВлИ-5 (зубастая) на новых дисках. АКБ нет.

Салон: Панель с трещиной, вся пластмасса выгоревшая и потрескавшаяся. Обшивки боковин покоробленные. Заднее сиденье лежит на даче. Ковролин и шумка с пола убраны – чтоб не гнило. Передние сиденья не откидываются, нужно руками отгибать защелки. Ручка открытия крышки багажника сломана. Задняя крышка открывается вытягиванием троса плоскогубцами. Потолок порван.

Плюсы: Новый салонный пластик в придачу. Две новые шипованные покрышки Амтел К-182А на новых дисках. Одна новая покрышка ВлИ-5 на новом диске и еще одна шипованная покрышка ВлИ-5 на новом диске. Новая крышка багажника. Багажник на крышу. Съемник крестовин карданного вала. Книги по ремонту))))


Машина 3 года простояла без движения. Первое с чем пришлось столкнуться когда забирал ее это с растрескавшимися топливными шлангами и залипшим клапанном бензонасоса. На месте шланги были обрезаны и укорочены, клапан после разборки и сборки бензонасоса заработал. Так Нивка добралась до дома. На следующий же день все топливные шланги были сразу же заменены. И сразу куплены огромные зеркала с электроподогревом.
Владелец так же сказал, что есть какая то неисправность то ли с генератором, то ли с сигнализацией и она сажает АКБ. Как позже оказалось, действительно, к вечеру акум садился в ноль. Притом выяснилось это как всегда в самый не подходящий момент, когда мои родители уехали на ней на дачу. А зарядника конечно же с собой нет. Выручил bagor, приехал забрал меня с зарядником из дома и отвез мамку домой. Мы с отцом подзарядили АКБ и доползли до дома.

Начал разбираться в чем неисправность. Первое, что замерил это ток текущий через АКБ, он оказался аж 1 А, притом постоянно, при выключенном зажигании. Оказалось ток на себя берет генератор. Генератор был снят и разобран. Такого я еще не видел! В подкове все диоды были выгоревшие, да не просто пробитые, а именно выгоревшие от них ни чего не осталось. Лишь отверстия в алюминиевом корпусе подковы! Плюс ко всему была сгоревшая таблетка и отпаявшийся провод от обмотки. Обмотка осталась целая. Причина всего этого была простая – когда то неправильно подключенный АКБ: плюс был подключен на массу, а минус - на плюс. Генератор был отремонтирован и запущен в строй, и проблемы с ним вроде как закончились.

Поставил лопухи. Обзорность в них просто классная. Рекомендую.

 

[ДимоК]

После как водиться надо заменить все жидкости и фильтра. Денег хватило только на трансмиссионное масло. Купил Ликви Молли, что оно какое то особенное не заметил, зато в первые морозы морозы когда было -16 оно так прям очень хорошо загустевает, трудно передачи включать, а сама машина еле едет. В КПП залил минералку для механических КПП, в мосты минералку для мостов, в раздатку универсальное полусинтетику так как там дифференциал и по классу там должно быть GL4/GL-5 или по русски как для КПП переднеприводных.
Когда менял масло в раздатке выяснилось что крышка привода переднего моста лопнувшая, трещина замазана герметиком, но из нее все равно фигачит масло. Притом ручьем. А так же изношен подшипник привода заднего кардана. И надо было слить дорогую синтетику и залить какого нить ТНК, но я дождался пока оно всё вытекло, а потом уже начал заливать всякую фигню. А потом и вовсе забил, так как в запасе была другая некомплектная раздатка с 21-й Нивы, как потом показала разборка и деффектовка в идельном состоянии и требовала только замены подшипников и докупить недостающие детали. Ее то и решено было перебрать. Но про нее чуть позже. Там не всё так просто)

В моторе была залита какая то полусинтетическая дрянь от Автоваза под названием «Нива 4х4» и ниже гордая надпись «для тяжелых условий работы», которая типа имело присадки Shell. По свойствам же достойно звания М6Г1. На угар просто великолепно, только и успевай заливать. В мотор я залил BP Vicko 3000, которое оказалось очень достойным. В нем реально хорошие моющие присадки, двигатель реально стал чище и на угар ни какого расхода. Перед заливкой бензонасос был посажен на герметик, а то сильно сопливило из под него.

Заметил, что пробуксовывает сцепление. Так как родители сдали свою машину по программе утилизации, а новую должны были получить лишь через пару месяцев, то ездили на дачу на Ниве. И ремонтировать, что-то капитальное не было времени.

Еще в салоне неимоверно воняло бензином, причина тому лопнувший пластиковый пароуловитель, который установлен справа за боковой обшивкой. Временно уловитель паров топлива был тупо удален, а шланги идущие к нему были заглушены. Это вызвало некоторые проблемы при заправке больше полбака - бензин выплескивался из горловины. Потом уловитель был возвращен.

Еще появилась трабла с щитком приборов – стрелка уровня топлива то показывала нормально, то просто падала. Первым делом проверил бензомер в баке – он оказался полностью рабочий. Снял щиток приборов и отдал на диагностику отцу. Отец нашел не пропай элементов, полностью пропаял всю плату – явно собирали студенты ПТУ на практике)))). После чего всё заработало.

 

[ДимоК]

Тормоза.
Тормоза на старых ведрах обычно выходят в самый неподходящий момент. Еду я еду ни кого не трогаю. Начинаю притормаживать перед ямкой. Вдруг слышится скрежет, и торможение юзом затем удар и маши едет без тормозов. Педаль провалилась. Оттормаживаюсь ручником и съежаю на обочину. Под машиной лужа тормозухи и вытекает она из заднего правого механизма. Аккуратно добираюсь до дома, благо не далеко доехал А ночью так же аккуратно перегоняю машину гараж. Разборка показала что из заднего тормозного цилиндра вылетел поршень. Причина закисший или заклинивший поршень с другой стороны. И работала только одна колодка из двух.






Иду в магазин и покупаю 2 задних цилиндра ATE, комплект колодок, стяжные пружины (старые вытянулись) и разжимные планки колодок. Меняю. Начинаю прокачивать и обламываю два прокачных штуцера передних суппортов. Дальше решаю не испытывать судьбу и просто не трогать передние суппорта. Тормоза прокачались и без передка.
Но почему то перестал работать ручник. Ну и фиг с ним оставил до лучших времен.

 

[ДимоК]

Карбюратор.
Был побитый жизнью, шпильки М5 крепления воздушного фильтра уже давно стали ремонтные 6/5, и они уже тоже не держались! Выбора нет М8))))))))) Купил 4 шпильки. Нарезал резьбу. И прифигачил фильтр на шпильках М8. Еще у карба был поведен корпус.
Решил не искать гемор и просто купил новый карб. При замене вылез еще один гемор – самодельная тяга газа.
А старый карб даже удалось продать на запчасти!






Замена сцепления.
С каждой новой тысячей км, чувствовалось что сцепа просит замены. И вот одним прекрасным днем машина просто перестает ехать. Кое как доплелся до отцовского гаража на 1-й передаче. У друга лежало новое сцепление Valeo от Шнивы. Оно увеличенное и улучшенное с выжимным не требующего регулировки зазора. Забрал у него сцепу. Для установки еще потребовалось купить: маховик 2123, болты корзины 2108, рабочий цилиндр сцепления и его крепление.







И сразу, до кучи, решил заменить подшипник вала КПП тот что забит в коленвал. Но не так то просто это сделать. Купленный в Рубине съемник его отказывался вынимать. Взял у знакомого 5 кг инерционный молоток. Закрутил в него болт и шляпкой завел за подшипник. Пока выпрессовал подшипник убил три болта - тупо срезает шляпки
Этот способ описан тут

После установки педаль выключала сцепление в самом низу (как то непривычно), КПП включалась четко и без хрустов. Очень порадовала мягкость педали, даже мягче чем педаль газа. После одного дня поездок, сцепа притерлась и педаль чуть поднялась.
После замены ни какой тряски нет, двигатель работает так же как и работал.

 

[ДимоК]

Небольшой ремонт кузова.

Случилась тут со мной неприятность, подъезжаю во двор, тут ко мне подходит женщина и просит завести ее Форд Фьюжен. У нее мертвый АКБ, машина неделю постояла и он сдох. Проводов прикуривателя не держу, хотя надо бы приобрести, но всё ни как. КПП у нее ручная, поэтому предлагаю ее потаскать на тросу. Она говорит что ни разу так не заводилась и на тросу ни когда не ездила! Объясняю как. Выходим на прямую. Ииии… думал у меня жопу оторвало…. Трос порван – буксирная проушина выгнута. Подхожу, спрашиваю че за нах??? Она мне говорит: ой, я перепутала рычаг КПП с ручником! Это просто ПИСЕЦ!!! Тут парень ехал мимо… говорит давай попробуем потолкать руками, бегали бегали – баба дура то передачу не ту включит, то еще какой нибудь гемор. Снова цепляем за Нивку только в этот раз садиться парень. Всё машина запустилась!!!
Благодаря этому случаю у меня вырвало буксирную проушину и покоробило задний правый лонжерон.
Делать нефиг, решил заменить. Благо стоит он немного. Полез менять. Но выполз косяк - подгнила арка((( А на крыле был 2 см слой шпакли и сквозная пробитая дыра как от арматуры.
Купил ремкомплект заднего крыла и наружнюю арку. Восстановил арку.

Потом часа за 3 поменял задний лонжерон.

Ну и восстановил крыло.

Заодно зачистил все рыжики. Зачистил и загрунтовал пороги. Сбил мастику с полов в салоне и в багажнике – под ней оказалась ржавчина. Полы зачистил и протравил ортофосфорной кислотой.

 

[ДимоК]

Электрика, часть первая.

Еду я еду... вдруг машина начинает нестабильно работать и глохнет. Съехал на обочину, открываю капот а там провод тот что от АКБ к стартеру идет искрит и дымиться! Скидываю клемму с АКБ. Конструктора АвтоВАЗа дебилы... ну кто так додумался провод протащить за выпускным коллектром, хоть бы какой нибудь крепеж придумали... и оказывается это обычное дело. Провод прислоняется к раскаленному коллектору и замыкает на него.
Замотал изолентой и скотчем и поехал дальше. На следующий день пошел в магазин, но цены меня не порадовали. За пару клемм и два провода аж 300 руб!
Рассказал об этом случае отцу. Он сказал давай клеммы всё будет.
И реально стало! Провод для пуска авиационных двигателей в несгораемой оболочке (свободно выдерживает 600 градусов)! Все жилы луженные.

Старый заводской и новый.

 

[ДимоК]

Ремонт передней подвески.

Эээх... думал что у Волги сложная в ремонте подвеска. Но нет, как оказалось у Нивы она просто адцки геморна. Виной тому оси нижних рычагов.

Справа всё отлично разобралось. Слева не вытаскивалась ось.

Неделю долбил по оси… пытался провернуть, на этом сломал два воротка Force…
Грел паяльной лампой… снова долбил… снова пытался провернуть… все бестолку. Мат перемат и полное не желание откручивать балку и высверливать ось или вообще менять ее.
Решаю отпилить передний конец оси, затем снять нижний рычаг.
Итак отпилил передний конец почти за подлицо с втулкой балки. Снял рычаг, как оказалось не обязательно выпрессовывать салентблоки достаточно вставить в передний салентблок пруток (можно болт нижней оси) надавить вниз и одновременно стучать молотком по задней части рычага. Всё рычаг снят!
Дальше продолжил лупить через выколотку кувалдой по торчащему спереди обрезку оси, в надежде выбить болт назад, но не тут то было получил только расклеп спереди, так что оставалось только один путь…
Дальше пришла в голову мысль нагреть задний конец оси до красна одеть на него трубу и согнуть буквой Г. Так и сделал.



Дал остыть. Потом надел на загнутый конец трубу и потихоньку начал пытаться провернуть враскачку… через минут 15 остаток оси начал немного проворачиваться. Решил нагреть передний конец втулки и оси…


Разогрел и начал снова раскачивать ось. Когда ход ее стал достаточно большой начал лупить по ней кувалдой сзади… ОНА НАЧАЛА ВЫХОДИТЬ… медленно… делал так… продвинулась - снова раскачал, снова начал бить. Так делал до тех пор пока она с сантиметр не дошла до загиба. Затем спилил загнутый конец. И с помощью выколотки и кувалды выбил ось!!! УРА! :em24:



Это то что было болтом нижних рычагов.


Ну а дальше всё по стандартной схеме. Выбил салентблоки. Притом съемник бестолковая вещь. Паяльная лампа, зубило и кувалда!
Вот остатки съемника.




Ну и сами салентблоки.


Затем всё покрасил и собрал. Салентблоки и шаровые опоры Трек, вроде самое лучшее что есть для Нивы. Посмотрю сколько отходят.



Амортизаторы тоже пришлось поменять, те что стояли потекли. Купил стоковые, хотел газовые, но отговорили.

 

[ДимоК]

За одно и передние тормоза собрал.


поршня суппортов смазал высокотемпературной силиконовой смазкой


В итоге как то так




Заменил всё в рулевой. Поставил новый рулевой редуктор, новую рулевую трапецию и маятниковый рычаг.
Когда снял старый маятник очень удивился, стоял копеешный. Для сравнения фото. Сошки разные.


Хотел поставить маятник на подшипниках, купил LSA. Синенький такой. Но перед установкой решил разобрать. Разобрал и был расстроен. Ось сделана из говнилина. Так что его оставил для эксперементов. Хочу переделать на 3 подшипника и токарю заказать нормальную ось.



В итоге из родного в передней подвеске осталась только балка, нижние и верхние рычаги, поворотные кулаки, и часть суппортов (держатели цилиндров). Всё остальное пошло под замену в том числе и ступицы.

В итоге вот так.



Ремонт ручника.
Потом дошли руки до ручника. Оказалось что сломался силуминовый упор оболочки троса и оболочка пролетела в отверстие упора. Обошлось всё заменой троса. И до кучи сразу заменил рычаг ручника. Старый был облезший и лопнул металл самой рукоятки.

 

[ДимоК]

Электрика, часть вторая.

Начал замечать, что идет недозаряд АКБ. Особенно когда включен свет, печка и дворники. Несколько раз вставал из-за этого. Приезжаешь, глушишь машину, а завести потом уже не можешь. Надо было менять генератор. Новый покупать как то не радовало. Был куплен б/у от 2110. Ну и затем требовалось всё это установить. Нашел несколько отчетов в инете как народ ставит их на классику.
Но... пошел другим путем.
И так.
Имеется генератор с 2110-12, который достался на халяву.



Еще потребуется следующие детали:
1. Кронштейн крепления генератора 21214 нижний
2. Болт крепления генератора 2110 в сборе
3. Планка натяжная 21214
4. Болт М8х1,25х75
5. Гайка М8 болта генератора 2110
6. Шайба 8Х24 - 5 шт.
7. Шкив генератора 2101 разборный
8. Втулка аммортизатора заднего распорная 2101
9. Втулка нижнего крепления генератора 2110

Снял шкив под полуклиновой ремень. Спереди на корпусе у генератора есть два отверстия в них нужно вставить болты М6 и тем самым застопорить ротор.
У меня генератор с посадочным диаметром под шкив 15 мм. На вал идеально садиться шкив от 2101, отверстие у него тоже на 15.
(Шкив 21214 я тоже примерял, но у него диаметр отверстия 17 мм)
Для установки нужно только подрезать упорную втулку. А вентилятор и вторая упорная втулка не понадобятся. Половинки шкива я дополнительно еще сварил, в принципе не обязательно.




Из нового нижнего крепления 21214 нужно выбить стальную втулку, она будет заменена на 2110.
Открутил старый генератор, старую натяжную планку и нижний кронштейн генератора. И прикрутил нижний кронштейн от 21214. Мне еще пришлось докупить один болт так как старый кронштейн был на двух болтах.



Затем примеряем генератор, но перевернув его. Чтобы верхнее ухо было снизу. Выставил чтобы ремень был ровно и измерил расстояния между передним ухом кронштейна и ухом генератора и соответственно между ухом генератора и задним ухом кронштейна. Спереди у меня получилось 6 мм, сзади - 21.
Вперед подложил 3 шайбы 8х24, толщина каждой как раз 2 мм.
Назад сделал дистанционную втулку. Для этого отпилил от распорной втулки заднего амортизатора 2101 кусок и вставил в него стальную втулку нижнего крепления генератора 2110, она как раз идеально туда входит!
Вот на фото как раз изготовленная втулка и втулка нижнего крепления генератора.



Далее просто прикрутил генератор.







Генератор получается перевернутый и сверху оказывается нижнее крепление. Для его крепления сверху как раз используется болт М8х1,25х75, две шайбы 8х24 и гайка нижнего болта генератора 2110.

Ремень используется стандартный.

 

[ДимоК]

Единственное с чем я столкнулся потом - это не желание генератора пускаться. Начинал работать он только при 3000 об/мин. Как выяснилось опытным путем если на контакт лампы зарядки АКБ подать 12В то генератор сразу начинал работать. В отличии от старого Нивского новый не имеет системы самовозбуждения. Напряжение на этот контакт приходит с приборной панели и снижено до 3,2В тремя резисторами 160Ом каждый которые подключены параллельно. Их я выпаял, после этого пуск генератора происходит на 1500 об/мин. Видимо еще сказываются передаточные отношения шкивов.



Стартер.

Стартер Белорусский БАТЭ 425.3708. В начале зимы начались проблемы. Втягивающее щелкает - стартер не крутит. Крутить начинал когда провод идущий в стартер пошевелишь. Подумал, что отпаялся от обмотки. Но когда разобрал оказалось всё целое. Только при проверке втягивающего контакт между выводами то замыкался то нет. Пошел в магазин, но в воскресенье найти на этот стартер что либо очень сложно! Да и вообще редкость в нашем городе запчасти на это изделие!
При разборке оказалось, что конструктивно он редкостная гадость. К обмотке и щеткодержателю щетки приварены - очень не практично при ремонте. При замене щеток нужно повозиться с паяльником. Щетки как оказалось один в один подходят от УАЗовского/Волжского малого стартера.
В общем делать не чего... решил отремонтировать втягивающее. Открутил винты и отпаял два провода от крышки. После чего можно снять крышку.
После снятия крышки причина неисправности оправдалась - сгорели контакты во втягивающем.




Не знаю продают ли в настоящее время отдельно контакты или нет, лет пять назад видел.
Ремонт оказался достаточно простым: с контактов напильником снял обгоревшую часть, пока не исчезли ямы (снялось 2 мм), а центральный контакт просто перевернул.



Всё отлично работает. Боялся что после снятия толщины с контактов не будет хватать хода штока центрального контакта, но нет там есть запас. Так еще удалось сэкономить почти 500 руб, а может и больше)))

 

[ДимоК]

Салон, начало.

Потихоньку начал дорабатывать салон.
Первое что появилось - модная ручка КПП.



С началом выпуска Нивы в 1977 году салонный пластик до сих пор делается из тех же материалов что и тогда. Тонкий, ломкий и гремучий!
Решение его упрочнения и обезшумливания достаточно простое. Проклейка с обратной стороны стеклотканью.

Правая сторона. Пластик в ноги. Проклеил стеклотканью в один слой.


Левая сторона. Проклейка стеклотканью в 1-2 слоя и самой площадки под ногу в 4 слоя.


Ну и немного облагородил рифленым алюминием

Срезал ребра, залил эпоксидкой и приклепал пластину.

 

[ДимоК]

Кренометр-альтиметр c NISSAN TERRANO. Забавная игрушка. До конца так и не установлен.






Полностью механика. Из электрического только подсветка.



Альтиметр. Барометрического типа.
На неподвижной шкале показывается атмосферное давление в данном случае в системе СИ, в единицах мб, если перевести на нормальный язык то это гПа.
В системе СГС 760 мм рт. ст. эквивалентно 1013.25 мб ( гПа). С подъемом на гору давление понижается, стрелка движется на уменьшение давления. На подвижной шкале метров наоборот идет на повышение.
Как пользоваться: выставляем подвижную шкалу в ноль и ездем. При подъеме на гору можно определить на какую высоту был произведен подъем относительно выставленного нуля.
Кстати, на фото давление показывает не правильно, 935 мб = 701 мм. рт. столба. Исправил подгибом пластинки внутри.



Сиденья решил поставить Recaro, они складываются, но не отъежают вперед. Сзади я ни кого не вожу так что на это мне пофиг. Ударили морозы и установка была отложена.
Пока только примерка.


Ну и на этом пока всё. Дальше установка сидений и рулевой колонки от Приоры.

 

[mavr]

нормальная тема молодца руки откуда надо,советую задние боковинки которые арки закрывают поменять на (типа карпетные) вобщем есть на соколовой,они без торчащих боковинок,места для пассажиров больше и не гремят

 

[ДимоК]

Думаю вместо них будет рифленый люминь) В первую очередь надо еще раздатку собрать и подрамник доделать, а то как бросил зимой выпиливать так в гараже и лежит)

 

[ДимоК]

В сравнении с китайцем GreatWall Safe



Конечно эти две машины разных классов. Китаец рамный и гораздо тяжелее. Двигатель в китайце 2,2л мощностью 105 л.с. 8 клапанный. Тормоза дисковые по кругу, передняя подвеска рычажная на пружинах. Задняя - мост на рычагах и пружины.

Динамика разгона: Нива рвет его как тузик грелку.

Езда по разбитому асфальту: китаец выигрывает. Подвеска у него лучше проглатывает неровности. Он более устойчив в поворотах, длинее и его не колбасит, да и рулить помогает ГУР. У Нивы подвеска жесткая, появляется эффект козления, начинает кидать по дороге. Всё время приходиться ловить.

Езда по трассе: китаец снова выигрывает, Нива быстрее разгоняется. Но уже не комфортно ехать больше 120. Китаец без напряга держит 120 и выше.

Замес говен: Нива вне сравнения. Китаец тяжелый и сразу садиться. Длинная база дает о себе знать - невозможно переехать небольшой ров. Сразу же сел на раму. Нива свободно проехала.
У китайца управление раздаткой электронное, полный привод включается переключателем в салоне ( если он не включен, то он заднеприводный). Если заранее не включить полный привод то можно попасть, поворот включателя не означает, что передок подключился, чтобы он включился надо проехать немного вперед. У Нивы же full time + есть блокировка межосевого дифференциала.

Езда по сельской грунтовой дороге: Нива здесь раскрывается. Здесь как раз правильно начинает работать жесткая подвеска, мой рекорд скорости 80 км/ч на прямой и 60 в повороте. У китайца же подвеску начинает пробивать до отбойников.

Езда зимой: Нива ездит зимой гораздо лучше. У китайца всё время приходиться надрач...вать переключатель раздатки (постоянная езда на полном приводе не рекомендуется). Китайца хуже держит на зимней дороге, заносит, видимо из за большой массы.

 

[den933]

Нива эт вещь))

Еще в салоне неимоверно воняло бензином, причина тому лопнувший пластиковый пароуловитель, который установлен справа за боковой обшивкой.

вечная проблема кстати))

 

[ДимоК]

Нива эт вещь))


вечная проблема кстати))

Заядлые нивоводы, которых задолбало их менять паяют его из банки от сгущенки. Проблема исчезает полностью раз и на всегда.

 

[Бриз]

Заядлые нивоводы, которых задолбало их менять паяют его из банки от сгущенки. Проблема исчезает полностью раз и на всегда.

Ох, если бы..... У меня сварен из нержавейки, штуцера 8мм, на баке так же перепаяно на 8мм, на каждом стыке - по 2 хомута, после сборки всё хозяйство опрессовано под давлением 0,5 атм (бак при этом надувается) нигде утечек нет, и вонять не должно в принципе. Но воняет.

 

[ДимоК]

У меня запах полностью исчез после замены пароуловителя.

 

[ДимоК]

Ох, если бы..... У меня сварен из нержавейки, штуцера 8мм, на баке так же перепаяно на 8мм, на каждом стыке - по 2 хомута, после сборки всё хозяйство опрессовано под давлением 0,5 атм (бак при этом надувается) нигде утечек нет, и вонять не должно в принципе. Но воняет.

А зачем штуцера на 8? Чем тонкие не устраивали?