подскажите плиз
имеется следующая проблема:
перехожу с 3-й передачи на 4-ю, отпускаю сцепление прибавляю газа, а такое ощущение что сцепление выжато на половину. Резко набираются обороты и машина не едет. Эффект проявляется всё сильнее и сильнее,и сёдня уже заметил его на 3-й передаче
собственно вопрос, что за поломка, что именно менять, сколько прмерно стоит????
Стёрлась до заклёпок фрикционная поверхность диска со стороны маховика. Чем дольше ты так будешь ездить, тем ближе ты к новому маховику. Кончится тем, что оно перестанет ехать в гору на любой передаче и поедешь в сервис на тросе.
На родном сцеплении копейки одна заклёпка специально выше других - вот она и шлифует. Это сделано для того, чтобы бережливый хозяин успел доехать до гаража с ямой (или сервиса с подъёмником - кто как привык), а не для того, чтобы ездить ещё неделю.
Замена сцепления - неописуемый гемор. Ты отдашь любые деньги, лишь бы не разбирать ещё раз. Поэтому, надо сразу запастись диском, корзиной, выжимным и резиновым пыльником на вилку.
Ручками меняется на яме: отцепляем хвостовик кардана от редуктора, вешаем последнее колено на проволоке к мосту (чтобы не дало по яйцам с размаху), разбираем красоту в салоне вокруг рычага кпп до снятия кожухов. Снимаем вилку со штока рабочего цилиндра сцепления. Отвинчиваем кронштейн подвесного подшипника кардана. Отвинчиваем болты крепления картера сцепления к двиглу. Аккуратно двигаем картер сцепления с коробкой и карданом назад до упирания рычага кпп в край дыры в салон.
Зазора должно хватить, чтобы снять корзину и выжимной.
Сборка - в обратном порядке.
Подводные камни: пружина фиксации выжимного на вилке - ни дай тебе бог не надеть оба уха, как бы геморройно это не выглядело; и запихивание обратно первичного вала шлицами в дыру в свежепоставленном диске - есть много методов центровки диска в корзине - все они очень увлекательные и умные, но работает всегда один - тот, с помощью которого пропихнулось.
В общем, я надеюсь, что человек понял, за что берут 1000 рублей в сервисе.